Знакомство с культурой адениумов. (составлено по материалам из интернета) Adenium Obesum - pismo.netnado.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Знакомство с культурой адениумов. (составлено по материалам из интернета) Adenium - страница №1/1

Знакомство с культурой адениумов.

(составлено по материалам из интернета)


Adenium Obesum - Адениум Обесум (тучный, толстый) получил наибольшее распространение в цветоводстве, потому как представляет для него большой интерес своей неприхотливостью в сравнении с другими видами и ранним, обильным цветением. При хороших условиях ухода может зацвести уже в возрасте 1,5-2-х лет.
Ареал его обитания тянется широкой полосой южнее Сахары от Сенегала до Судана и Кении в Африке и захватывает юг Аравийского полуострова в Азии.

Адениум тучный является кустарником, толстые серо-коричневые стебли которого сужаются к верху. Листья очередные, короткочерешковые. Форма листа ланцетная с заостренной или, наоборот, закругленной верхушкой и цельным краем. Поверхность листа гладкая, глянцевая, обычно темно-зеленого цвета.

Зимой при прохладном содержании может сбрасывать листву. Листья начинают расти с началом периода вегетации, но не удивляйтесь, если первыми вместо листьев вы увидите бутоны.

Хотя обесум и имеет характерное утолщение стебля бутылочного вида, именно этот вид чаще всего прививают на более интересный каудекс других видов, ведь в основном выращивают его не ради каудекса, а ради цветения.
1. Температура. У каждого растения есть свой температурный диапазон существования. Для адениумов комфортной температурой является диапазон от +25 до +35 С.

Как ни странно, но на длительное повышение или понижение температуры содержания толстопуз среагирует одинаково - замедлит рост (стагнация). А при температуре ниже +15 С большинство видов сбросит листья.


2. Полив. Как уже отмечалось, летом полив адениум предпочитает умеренный с просушкой субстрата через 2-3 дня после полива. Зимой минимальный, по состоянию растения.

Если вы уменьшаете полив, а свет и температура остаются неизменными, то в лучшем случае растение приостановит свое развитие, в худшем - вы его засушите.


Иногда бывает необходимость временно прекратить полив, например, отъезд в отпуск, а отпуск, как правило, приходится на вегетационный период растения. Тогда есть смысл убрать адениум с солнца в место с ярким рассеянным светом. Это не только притенит его, но и понизит температуру на несколько градусов, что слегка замедлит рост растения и уменьшит испарение/потребление воды.
Если, наоборот, увеличить полив без изменения температуры, то вода не будет успевать ни испаряться, ни потребляться корнями, что приведет к их загниванию.

А вот избыточный полив при недостатке света (распространенная зимняя ошибка) приводит к росту тонких, вытянутых побегов.


3. Свет. Увеличение света – это, как правило, увеличение интенсивности прямого солнца (или мощности ламп), а значит, и повышение температуры, так что в этом случае не получится изменить только один фактор, поэтому нет смысла рассматривать такую ситуацию.

Уменьшение света при прежнем поливе и температуре не остановит рост растения, и новый прирост будет тонким и вытянутым. Именно поэтому адениуму зимой устраивают период покоя . Само растение в отдыхе не нуждается. Если все-таки избежать зимнего прироста не удалось, не беда, это легко поправить весенней обрезкой.



Правила трех:

•при понижении температуры сокращают полив. Чем меньше влаги в субстрате, тем ниже может опуститься температура без вреда для адениума.

• если вы временно прекращаете полив, перенесите растение в более прохладное место без прямого солнечного света.

• не увеличивайте полив, если света будет недостаточно для формирования полноценных побегов, а температуры - для интенсивного функционирования корневой системы.



ПОСАДОЧНАЯ СМЕСЬ.

1. На основе измельченного кокосового волокна (кокосовый брикет, кокосовый диск, кокопит, кокопет и coco-peat).

Состав: 60% кокосового волокна + 40% рыхлителей или 50% на 50%.

Одна из лучший смесей для выращивания адениумов, потому есть смысл дать несколько примерных рецептов.

• 50% кокосового волокна, 30% перлит, 10% керамзит, 10% уголь - подойдет для прохладного климата и для заливальщиков.

• 50% кокосового волокна, 20% перлит, 20% вермикулит, 10% уголь (или другой разрыхлитель) - подойдет для жаркого климата и для сушильщиков.

• 60% кокосового волокна, 15% вермикулит, 15% уголь, 10% песок (или другой разрыхлитель) - если нет перлита.

• 50% кокосового волокна, 20% перлит, 10% вермикулит, 10% песок , 10% уголь, (или другой разрыхлитель) - многокомпонентная смесь.

2. На основе торфогрунта.

Состав: 60% торфогрунта + 40% рыхлителей или 50% на 50%. В крайнем случае можно использовать и 100% торфогрунта, но тогда ошибки в поливе недопустимы. Все-таки постарайтесь добавить какой-нибудь разрыхлитель.


Вариант смеси: по аналогии с предыдущим.

Торфогрунт подойдет «Для кактусов и суккулентов», «Универсальный». Кислотность нейтральная, что исключает использование грунтов с повышенной кислотностью, например, для азалий или пониженной кислотностью.

3. На основе торфа.

Состав: 50% торфа + 50% рыхлители. Если нет другого выхода, то как крайний вариант можно использовать в качестве основы торф. Главный недостаток верхового торфа - повышенная кислотность, низинного - пониженная.

4. Гравийная смесь.

Такая смесь не содержит почвы и потому дает особую специфику выращивания адениума, которая подойдет не каждому.

Сеянцы в гравийной смеси, как правило, не выращивают (это связано с наращиванием корневой массы в первый год роста), только уже в возрасте молодого растения начинают постепенный переход на беспочвенное содержание.

Это были универсальные советы по составу почвы. Вы можете воспользоваться ими, а можете внести в смесь изменения, адаптировав ее под ваши конкретные условия содержания. Для этого необходимо знать, зачем в смеси нужен тот или иной ингредиент.

Рассмотрим их подробнее. После вы сможете самостоятельно варьировать их процентное содержание или подыскать им замену, исходя из доступности наполнителей.

СУБСТРАТЫ.



1. Кокосовое волокно - это волокна скорлупы кокосового ореха. Его измельчают и прессуют в брикеты.

Содержание в смеси 50-70%.


Очень полюбился цветоводам, попробовавшим его, и я присоединяюсь к их числу. Мягкий, воздушный, можно сказать, пушистый кокосовый субстрат замечательно подходит для цветочных смесей в целом. А уж если говорить об адениуме, то смесь на его основе одна из самых лучших.
Внешне кокосовое волокно похоже на торф, но только внешне. Сoco-peat в отличие от торфа рН нейтрален. Еще одно преимущество заключается в том, что он легко впитывает воду после просушки.
Достоинства:

• Обладает хорошей, но не излишней водоудерживающей способностью.

• Не имеет "болезней" земли, т.к. отсутствует патогенная среда.

• В сухом виде может применяться в качестве мульчи.

• При пересыхании и последующем поливе быстро и равномерно восстанавливает влажность, чем выгодно отличается от торфа, который тяжело поддается увлажнению после пересушки.

• Пористая структура благотворно влияет на корни растения, что способствует интенсивному корнеобразованию.

• Может использоваться неоднократно.

• рН нейтрален.


Недостатки: один - отсутствие в большинстве цветочных магазинов.
Существует несколько видов кокосовых брикетов с разной длиной волокон. Нас интересует тот, который при набухании отдаленно напоминает мелкорубленую заварку или сигаретный табак.

2. Торфогрунт - смесь торфа (как правило, верхового, иногда верхового и низинного) и растительного грунта (верхняя часть плодородного слоя почвы).
Содержание в смеси: до 50-70% (в крайнем случае, до 100%).

В зависимости от назначения бывает с добавлением тех или иных компонентов в разных пропорциях: суглинок, песок, перлит, вермикулит и т.д.

Достоинства: легкий, рыхлый, содержит питательные вещества. При не тесной посадке молодые сеянцы можно долго не пересаживать.

Недостатки: покупные грунты нестерильны. Нужно обязательно продезинфицировать смесь, т. к. есть вероятность развития патогенной среды.

Из распространенных торговых марок подойдут «Terra vita» (+50% рыхлителей), «Сад чудес» (+50% рыхлителей), «GreenWorld» (можно обойтись 40% рыхлителей).
Где добыть: в цветочных магазинах.

3. Торф - различают верховой и низинный.

Содержание в смеси: до 50%.


• Верховой торф - остатки мхов, багульников, пушицы.

Свойства: воздухо- и водопроницаемость, влагоемкость до 1200%, повышенная кислотность, высокая тепловая способность.


Достоинства: не содержит семян сорняков, вредителей и болезнетворных организмов. Дешев.

Главные недостатки для адениумоводства: повышенная кислотность и влагоемкость.

• Низинный торф - перепревшие растительные и древесные остатки.

Свойства: низкая теплоспособность. Более плодороден чем верховой и имеет низкую кислотность, что так же, как и повышенная кислотность негативно сказывается на росте адениума.


Для начала хотелось бы развеять миф о том, что семена адениума быстро теряют всхожесть. Все зависит от правильности сбора семян производителем и последующим их хранением.
Но это правило относится к любым семенам. Даже тыквенные семечки, если их пересушить - засохнут, если не досушить - заплесневеют, и толку никакого не будет.
У сомнительных продавцов и свежие семена могут иметь низкую всхожесть. В противоположность им, надежные производители и сбор, и хранение выполняют соответствующим образом. Их семена показывают высокий процент всхожести в течение нескольких лет.
Если вы собираетесь недолго хранить семена, скажем, пару месяцев, то ничего особенного делать не нужно - положите их в сухое и темное место.
Есть отзывы, что даже серьезные минусовые температуры не вредят семенам. Вот так, чтобы прямо семена да на мороз - не проверяла, но были зимние заказы семян по почте. Всхожесть нормальная, не хуже, чем в другие сезоны.

ПОСЕВНЫЕ СУБСТРАТЫ:

1. На основе торфогрунта.

Состав: 50% торфогрунта + 50% рыхлителей.

Торфогрунт подойдет «Для кактусов и суккулентов» или «Универсальный». Кислотность нейтральная, что исключает использование грунтов с повышенной кислотностью, например, смесь «Азалия». Субстрат для эпифитов тоже не подходит. О причинах можно прочитать в теме «Посадочный субстрат».

Из распространенных торговых марок подойдут «Terra vita», «Сад чудес», «GreenWorld».

Достоинства: субстрат содержит питательные вещества. При не тесной посадке сеянцы можно долго не пересаживать, т.к. смесь подходит для выращивания адениумов.
Недостатки:

- Покупные грунты не стерильны. Нужно обязательно продезинфицировать смесь. Есть вероятность развития патогенной среды.

- Все-таки смесь тяжеловата для посева семян, она больше рассчитана на взрослые сеянцы.

Техника посева: 1/5 часть емкости заполняют дренажем. Насыпают слой субстрата и выкладывают семена. Сверху присыпают сантиметровым слоем того же субстрата или крупного песка. Поливают до влажного (не мокрого) состояния.

2. На основе кокосового волокна (кокосовый брикет, кокосовый диск, кокопит, кокопет и coco-peat).

Состав: 50% кокосового волокна + 50% рыхлителей.

С рыхлителями уже разобрались, рассмотрим кокосовое волокно. Внешне оно похоже на торф, но только внешне. Сoco-peat, в отличии от торфа, рН нейтрален. Еще одно преимущество заключается в том, что он легко впитывает воду после просушки. Есть у кокосового волокна и другие плюсы (например, стерильность). Подробнее о них можно узнать в теме «Посадочный субстрат». Там же вы найдете фото, как выглядит кокосовый брикет. В готовом виде, субстрат должен иметь вид чайной заварки, но не мочалки.
Техника посева: такая же как и при использовании предыдущего субстрата.
3. Песок.

Достаточно хорошо зарекомендовал себя у некоторых адениумоводов как посевной субстрат в чистом виде. Однако большинство предпочитает использовать смеси под номером 1,2 или 4.

Речь идет исключительно о крупнофракционном песке - речном или кварцевом. Мелкий строительный песок в комнатном цветоводстве использовать нельзя (разве что в каких-то особых случаях, например, при выращивании растения бонсай).

Правда читала об одном случае, когда кто-то умудрился добыть крупную фракцию из строительного песка путем его просеивания через сито. Уточню, путем долгого просеивания через сито.


Особенно цветоводы отмечают сильно развитую корневую систему у сеянцев, выращенных в песке.
Техника посева: 1/5 часть емкости заполняют дренажем (необязательно). Насыпают слой песка и выкладывают семена. Сверху присыпают слоем в 1 см и поливают через поддон до полного намокания.

Как правило, песок нестерилен, так что необходима обеззараживающая обработка.

4. Перлит и вермикулит.

В качестве посевного материала и тот, и другой пользуются популярностью у адениумоводов. Применяют их и по отдельности в чистом виде (в смысле, без примесей других материалов), и в смеси друг с другом.


Самое большое преимущество их использования заключается в том, что они стерильны. Ни перлиту, ни вермикулиту несвойственны болезни земельных смесей - отсутствует патогенная среда. А значит, шансы того, что семена сгниют, минимальны.
Хочу обратить внимание на распространенную ошибку начинающих цветоводов: перлит и вермикулит являются разрыхлителями, оба улучшают состав почвы, но на этом их сходство заканчивается. Это разные материалы, и они не являются взаимозаменяемыми. Подробнее о них можно узнать в теме «Разрыхлители и дренаж».
Есть и недостаток выбора этих компонентов, хотя, это не столько недостаток , сколько нюанс использования - к поливу таких субстратов нужно приноровиться.

Рассмотрим все варианты:


· Чистый перлит.
Пожалуй, самый популярный среди адениумоводов посевной материал.
Достоинства: легкий, аэрируемый, влагоемкий, но быстро просыхаемый (что может стать проблемой для сушильщиков).
Недостатки:
- Не содержит питательных веществ и является положительно заряженным, а потому не участвует в процессе ионного обмена, т.к. неспособен удерживать положительные ионы удобрений (здесь проигрывает вермикулиту, который в этом вопросе является его полной противоположностью).

Следовательно, примерно через месяц понадобится пересадка в смесь, содержащую питательные вещества. Можно обойтись подкормками в малых дозах, но с такими малышами легко ошибиться в дозировке).


- Невозможно на глаз определить влажность. Только на ощупь или по изменению веса посевной емкости.

Техника посева: На слой перлита выкладывают семена. Сверху присыпают слоем в 1 см и поливают через поддон до полного намокания. Семена предварительно можно не замачивать.

· Чистый вермикулит.
Более влагоемок, чем перлит и отдает воду значительно медленнее. Поэтому семена могут "задохнуться" от длительной влажности.
Нужно быть осторожным с поливом (особенно заливальщикам). В отличие от перлита, содержит калий, магний и другие микроэлементы, а также способен удерживать питательные вещества, вносимые с поливом удобрением, постепенно отдавая их растению .
Техника посева: На слой вермикулита выкладывают семена. Сверху присыпают слоем в 1 см и поливают до влажного (не мокрого) состояния.

· Смесь перлита и вермикулита (50% на 50% или 60% на 40%).


Многие цветоводы считают самым удачным, "счастливым" сочетанием для проращивания семян, т.к. недостатки одного материала компенсируются достоинствами другого. Они прекрасно дополняют друг друга. Такая смесь имеет питательные вещества, хорошо аэрируема, удерживает влагу, но без застоя воды, стерильна.
Техника посева: аналогична предыдущим.

Общие сведения и рекомендации:

•Возрастная категория адениумов:

Сеянец – от посева до 8-12 месяцев

Молодое растение – от 8-12 месяцев до 3х лет

Взрослое растение – от 3х лет и старше
• Зимний минимум температуры для сеянцев приблизительно равен 20 С.

Кратковременное понижение до + 12 градусов, при сухом субстрате и в возрасте от 5-6 месяцев сеянца.


• Тепличку необходимо проветривать. Желательно по 30 мин. утром и вечером. Окончательно снять крышку/пленку можно ориентировочно через месяц, когда прорастут все ожидаемые семена.

• Увлажнение субстрата с посевом осуществляется по мере необходимости. Старайтесь, что бы посевная смесь оставалась влажной, но не мокрой (!). Если все-таки случайно полили больше чем необходимо, тепличку следует проветривать пока не испариться лишняя влага.


• После прорастания всех ожидаемых семян и снятия крышки/пленки, сеянцы начинают поливать когда подсохнет верхний слой субстрата. До полной пересушки лучше не доводить, т.к. первое время у сеянцев почти нет каудекса, где бы они могли запасать влагу.
• Приучать к солнцу нужно постепенно. Это касается и взрослых растений, но сеянцев особенно. Первое время используйте притенение, например, лист белой бумаги на стекло (2-3 дня) или кусочек спанбонда СУФ-17. Периодически пару раз в день можно на короткое время (примерно пол часа-час в зависимости от реакции растения) снимать притенение. В целом недели на привыкание вполне достаточно.

• Часто новички задаются вопросом: когда можно пикировать сеянцы?


Стандартная рекомендация: после появления второй-третей пары настоящих листьев. На самом деле, если очень нужно, то можно и значительно раньше.
Однажды пикировала семечко на 2-й день после "проклевки", у сеянца корешки вылезли из песка, а макушка застряла. Пришлось вынуть растения, намочить «шкурку» водой и освободить точку роста. Сеянец был посажен обратно в песок и провела капельный полив – прижился тепличке и чувствовал себя прекрасно. Так что даже самые маленькие ростки адениума - крепкие ребята. Нужно быть только крайне осторожным и без дрожи в руках, т.к. поранить "малявок" очень легко. Вот чтобы не было отставания в развитии и возможных травм, и советуют дождаться второй-третей пары настоящих листьев. При пикировке сеянец лучше всего держать за семядольный листик.
Совсем необязательно при пикировке рассаживать сеянцы по индивидуальным горшкам. В целях экономии места можно пересадить их в одну плошку и растить до возраста молодого растения вместе.

• Подкормки можно начать в достаточно нежном возрасте, уже в 2 месяца, только, конечно, если это необходимо. Но как правило, в таком возрасте сеянцы либо пикируют в новый субстрат, либо пикировали относительно недавно, так что пока в субстрате достаточно питательных веществ. Подробнее о подкормках можно узнать в соответствующей теме. Но если коротко, то стандартная рекомендация такая: подкормку начинают не ранее чем через 2 месяца после пересадки.

• Очень редко но бывает, что вырастают так называемые "лысые" сеянцы, у которых между семядольными листьями отсутствует точка роста. Такой сеянец и не растет, и не погибает долгое время. Что с ним происходит в отдаленном будущем, не ведомо, т.к. терпения ни у одного из мне известных адениумоводов дождаться этого самого будущего не хватило.

• Иногда из семечка может появиться светло-желтый, белый, розовый или даже фиолетовый сеянец. Это проявление вариегатности. Если сеянец светло-желтый, то вероятность выживания высокая. А вот у бесхлорофилльных ростков шансов куда меньше.

Хотя бывали случаи, что со временем и они зеленели. Можно помочь такому сеянцу каплей удобрения с высоким содержанием азота.
Не берусь утверждать, но кажется имело место успешное прививание бесхлорофилльных сеянцев.

• Понимаю, что прозвучит несколько забавно, но подмечено, что сеянцы обладают какой-то повышенной «падучестью». Неоднократно встречала расстроенные сообщения на форумах о том, что случайно уронились сеянцы. Да по правде сказать, и сама пару раз роняла. Пока все живы, даже удалось всех идентифицировать по сортам с помощью фотографий. Так что будьте внимательней и аккуратней, не тревожьте сеянцев лишний раз.



Посев семян адениума

Это очень захватывающий процесс. Когда после проведения посева, начинаешь заглядывать в тепличку почти каждый час, в ожидании появления всходов.

У меня первые всходы (стадия корешка) появились на 4 сутки после посева. Массово на 6-10 день, потом уже начали всходить «отстающие».

Самое сложное – это обеспечить температурный режим + 28-33 градуса. Повышенная влажность – достигается помещением посадочной ёмкости в п/эт пакет или пластиковый контейнер с крышкой. Сразу после появления всходов сеянцы обеспечить подвсеткой. Расстояние между всходами и лампой 3-7 см.

Семена сеяла на различные субстраты. Но на результатах всхожести это не отразилось. Поэтому сделала вывод, что если растение желает жить, то прорастёт и на асфальте.

До двух месяцев сеянцы адениума не боятся высокой влажности. Если содержание в тепличке не мешает подсветке, тогда пусть они там и стоят.

Перед посевом субстрат проливаю раствором марганцовки в кипятке.

Марганцовка уничтожает не только патогенную микрофлору, но еще и всякую живность вроде нематод и прочих жучков - паучков и их яйца.

Раствор должен быть именно черным, розовый не убьет микробы, вызывающие болезни типа черной ножки и фузариоза

Так вот: я заделываю (закапываю) семена в грунт на глубину 0,5 см в грунт.

Потому как:

1. Семена лучше пропитываются раствором марганцовки.

2. При прорастании семян оболочка часто остается в грунте.
Моя технология посадки отличается от обычно рекомендуемых способов очень немногим, но всхожесть получается реально выше.

Я сажаю семена в чистый крупнозернистый песок, просеянный через дуршлаг с отверстиями диаметром 3 мм (отделяются крупноватые камушки) и через сито с ячейкой размером с пшеничное зерно (отделяется более пылевидная фракция песка). И то что осталось в сите использую для посева. Дезинфицирую его проливом горячего чёрного раствора марганцовки и в ещё неостывший песок высеваю заделываю (закапываю) сухие семена лёжа на глубину около 0,5 см., сразу ставлю в тёплое место. Идеально 33 градуса, резкие колебания t в момент прорастания очень не желательны. Между семенами расстояние 1,5 – 2 см. После посева провела поверхностное опрыскивание раствором «Энергена» (по инструкции).



Для посева использовали 4 различных субстрата:

  1. Чистый просеянный песок

  2. Коко-грунт + вермикулит (1:1)

  3. Коко-грунт + перлит (1:1)

  4. Juffi (размоченные таблетки) -1 литр

Крупный песок – 0,3 литра

Коко-грунт – 0,4 литра

Вермикулит – 0,3 литра.
Накрываю плошку стеклом или плёнкой, дренажные отверстия обязательны. Оболочку с всходов, как бы руки не чесались, не снимаю. Но иногда приходится «помогать» сеянцу освободиться от оболочки.

Если у вас есть возможность сделать нижний подогрев, это, безусловно, ускорит прорастание. Разместить посадочные ёмкости на радиаторе или электрогрелке, предварительно проверив температуру нагрева.



И теперь остаётся только ждать появления всходов.

Всхожесть свежих семян обычно бывает от 75 до 95%.



Мини всходят чуть дольше, чем простые сорта.
Если количество семян адениума не большое и позволяет место, то посев можно проводить в 100 граммовые одноразовые стаканчики по 1 семечку или в кассеты.
Сверх мини тепличку для посева семян адениума можно сделать из прозрачного пластикового стаканчика. В него надо насыпать на 1/3 песка или перлита, полить и посеять семечки (можно даже штук 5). Обязательно сделать дырочки для стока воды. Сверху закрыть пищевой плёнкой, поставить в тёплое место и всё, готово. До пересадки в питательный грунт места сеянцам там хватает.

*Вместо крупнозернистого песка многие с успехом используют смесь перлита и вермикулита, в этом случае обеззараживать субстрат марганцовкой не нужно.



Проросткам адениума свет важнее, чем тепло

В тепличке хорошо держать до последнего (пока головы не начнут упираться), они в ней очень хорошо и активно растут Можно делать так: днём на солнышко греться без теплички, как только солнышко ушло в тепличку их опять. А тепличку надо частенько проветривать

После появления всходов над тепличками прикрепила люминесцентную лампу. Подсвечиваю 10-12 часов, температура в тепличке на уровне сеянцев + 28 днём и + 24-25 ночью, под тепличкой + 33-35 градусов.

Во время полива в воду периодически добавляла «Энерген», «Фитоспарин-паста», «Шульц» 24-8-12, когда спянцам было 15 дней от массовых всходов. Всё растворяла согласно прилагаемой инструкции к препаратам.

С 7 дневного возроста начала приучать сеянцы к комнатной влажности, снимая крышки с теплиц на 3-7 часов, постепенно увеличивая время.
Пикировку проводят в фазе 4 листьев в грунт, состоящий на 50% из плодородной почвы и на 50% разрыхлитель (перлит, песок, или битый кирпич).

Плодородная почва – это может быть и листовой перегной и компостная земля (перепревшие сорняки) на основе суглинка

Гораздо большее внимание надо уделить приготовлению почвы для пикировки, а точнее - её стерильности. Пропаривания в течение 1,5 часов вполне достаточно!

При составлении смеси добавляйте к плодородной почве до 60% рыхлителей - перлит, вермикулит, кусочки пенопласта, мелкий керамзит, теннесит (кирпичная крошка), цеолит (натуральный камень фракция 3-5 мм используется для кошачьих туалетов «Барсик-Эффект»).

Так что же является основным критерием при составлении почвы для выращивания адениумов?!

Это - равномерная влагоемкость, воздухопроницаемость (рыхлость) и сравнительно быстрая просыхаемость грунта.


Не забывайте ежедневно устраивать проветривание, хотя бы по часу утром и вечером.

И в дальнейшем чем быстрее вы приучите сеянцы к свежему воздуху, тем здоровее и крепче будет рассада.

Месячную рассаду я уже выставляю на подоконник и постепенно приучаю к солнечному свету .

В возрасте 3-х месяцев большинство сеянцев имеют уже по 7-8 листьев и 5-7 см в высоту .

После пересадки в отдельные горшки первый полив проводят через 2-3 дня, это даёт затянуться возможно появившимся ранкам на корешках при пересадке адениумов. Начинать понемногу (!) подкармливать через 2-3 недели после пересадки.
Внимание!!! Адениумы — ядовитые растения!!!
Все части растения содержат сок, который может иметь негативные последствия как для домашних животных, так и для людей.

При любых работах с растениями, будьте осторожны и внимательны!

Лучше всегда работать в перчатках, и будет не лишним после любой операции вымыть руки с любым моющим средством.
Для сеянцев и молодых растений (до года), желательно приготовить более влагоёмкую почву.

Так как их корни ещё нежные, то лучше чтобы почва не пересыхала очень быстро, а сохраняла умеренную влажность.



Для взрослых растений безопаснее будет приготовить такую почвосмесь, чтобы по возможности она просыхала в течение двух-трёх, max 4-х дней после полива.

В отношении применения речного песка также слышала множество различных мнений.

Всё же считаю, что песок повышает влагоёмкость субстрата, а это нежелательно для адениумов.

Во всяком случае, не рекомендую использовать очень мелкую фракцию песка.

Иногда для придания взрослым и коллекционным растениям более эстетичного вида почву в горшке сверху прикрывают различными материалам (гравий, крупный песок, керамзит и пр.).

Полив

Здесь сразу надо отметить то, что адениумы не являются суперсуккулентами, и наличие толстого ствола или каудекса не является поводом к малому потреблению воды.

Воду для полива лучше употреблять дождевую!

Но если ее нет, то постарайтесь найти по возможности более мягкую воду. И ещё добавьте в неё немного лимонной кислоты (чайная ложка на 10 л).

Частота поливов будет зависеть и от условий содержания ваших растений, и от посуды, в которой они выращиваются.

Если вы проживаете в местности с влажным климатом, лучше использовать глиняные (терракотовые) горшки.

Почва в такой емкости будет просыхать быстрее.

А если ваш климат сухой и жаркий, то лучше выбирать пластмассовые горшки, которые обеспечат растениям более равномерное просыхание почвы.

Хочу также предупредить: какие бы горшки вы ни использовали, при температуре воздуха +15°С и ниже(!) поливать растения небезопасно!

Сеянцы в возрасте до 2-х месяцев не боятся переувлажнения, и их можно содержать при постоянной влажности почвы.

Растениям постарше, как и взрослым экземплярам, после пересадки можно ненадолго просушить почву (под "просушкой" подразумевается полное просыхание почвы в горшке.),

Если вы пересаживаете адениумы в начале вегетации, полив можно произвести уже на третий день.

Но если это - вынужденная (?!) пересадка, например, при лечении ваших растений, то после всех принятых мер и профилактики надо хорошо подсушить все срезы, а после посадки начинать полив примерно через неделю, и очень, очень осторожно!


Сами по себе адениумы растут довольно быстро, но поскольку почву для выращивания мы используем легкую, то растениям необходимо давать дополнительное питание.

Сбалансированное комплексное удобрение (N:P:K 15:15:15 + микроэлементы) будет идеальным в период вегетации.

Но опять же, это общая рекомендация, с удобрением надо быть очень осторожным!

Так как состав субстратов и условия содержания у всех будут различные, то и соотношение N:P:K может варьировать.

Обычно я уменьшаю рекомендуемую дозу в три раза для взрослых растений, и в четыре - для сеянцев (с 3-го месяца) и даю подкормку при каждом поливе.

Осенью процент содержания азота лучше уменьшить.

В зимнее время, если ваши растения продолжают расти и не сбросили листья, их можно подкармливать не чаще одного раза в два месяца, и также с малым содержанием азота.
Свет, тепло и холод

С размещением адениумов всё же бывает больше проблем, чем, например, с кактусами.

Как я уже сказала, адениумы растут быстро, и иногда уже трехлетнее растение имеет ствол (каудекс) 6-8 см диаметром, и, соответственно, горшок ему требуется немалый.

Одно дело, если у вас 5-10 адениумов, а если их уже хотя бы 30?!

Тем, кому позволяет площадь (теплица, сад и т.п.), эта проблема не столь ощутима.

Ну а любителям "без площадей" можно только посоветовать так называемое "жёсткое выращивание", по принципу "Bonsai" или заняться мини-адениумами (mini-adeniums).

Но эти растения сегодня ещё редки и дороги!

Температурно-световой режим - очень важный фактор для адениумов.

Солнца надо постараться дать как можно больше!

Если ваши растения размещены на подоконниках, то предпочтительнее южная ориентация окон.

Если имеется возможность в период вегетации вынести растения на открытый воздух, это было бы идеальным решением.

Но постарайтесь при этом также не допускать резкого изменения условий содержания!

Не стоит выносить ваши растения на балкон или террасу при первом же временном весеннем потеплении.

Если для взрослых растений эта поспешность обернётся, возможно, лишь ожогом или потерей листьев, то для молодых может оказаться и вовсе роковой.

Наиболее подходящая температура для роста адениумов +25-35"С.

При длительном понижении температуры до +15° С рост приостанавливается, а при температуре +10°С и ниже большинство видов сбрасывает листья.

О зимовке (или о зимнем периоде покоя) адениумов разные любители высказывают и различные мнения...

Если вы содержите природные виды (не гибриды), то для некоторых из них чередование периодов роста и покоя имеет существенное значение.

Но если это виды из тропических и субтропических зон Африки или культивары, то "холодную" зимовку с температурой +8-10° С можно и не применять!

Зимой эти растения прекрасно чувствуют себя на подоконниках при температуре около +15-18°С и редких (три раза за два месяца) поливах.


Болезни и вредители

Как ни странно, но чаще всего болезни у адениумов случаются ... от воды?!

И как правило, это - болезни корневой системы.

Корни адениумов очень чувствительны к разного рода неблагоприятным условиям, и особенно - к сырому и прохладному(!) субстрату.

Поэтому лучшая профилактика - использование хорошо дренированной, быстро просыхающей почвосмеси.

Причиной некоторых заболеваний может быть и недостаток, а чаще - переизбыток удобрений.



С удобрениями надо быть очень осторожным!

Ещё раз напоминаю, что большинство видов адениумов растет очень быстро, и удобрения надо применять

лишь для того, чтобы восполнять запас питательных веществ, который быстро иссякает в используемой нами легкой почве.

Постарайтесь научиться понимать ваши растения, так как очень часто они сами будут подсказывать вам о своих проблемах своим состоянием.

Адениумы реже посещаются вредителями, чем, например, кактусы, по нашествия червецов и клещиков всё же случаются.

И если червецов на адениумах обнаружить совсем нетрудно, то с клещами дело обстоит иначе.

Чаще они поражают верхнюю часть растения - верхушки молодых побегов, листья и особенно - бутоны.

Если вы заметите изменение формы молодого листочка, изменение формы цветка (split-petals), то по этим признакам скорее всего можно предположить, что на вашем растении обосновались клещи!

Во избежание подобных неприятностей производите ежесезонные (в периоды вегетации и покоя) профилактические обработки против вредителей системными ядохимикатами.

Еще хочу добавить, что адениум сочное растение.

Если вы во время вегетации сделаете надрез или отрежете черенок, то на месте среза будет выделяться сок (светлая прозрачная жидкость, очень ядовитая из всех частей растения!).

Различные порезы или механические повреждения на растении (особенно в прохладную сырую погоду), могут привести к загниванию тканей на ветвях или стебле.

Будьте осторожны, а при обнаружении каких-то заболеваний необходимо вырезать подгнившую ткань до светлой, здоровой части стебля.

То же относится и к корневой системе.



Не волнуйтесь, адениумы хорошо восстанавливают и корневую систему, и ветви, даже если вам придётся обрезать и половину каудекса!

Но во всех случаях все срезы необходимо обработать фунгицидом и хорошо подсушить